Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и отражений, но все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение - даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно...

Фотографии ночного города можно снимать даже фотокамерой сотового телефона. Это нормально если вы экспериментируете или снимаете ради забавы. Но если вы хотите сделать фотографию ночного города, которую не стыдно показать друзьям или поместить в фоторамку и повесить на стену в спальне, то вам сначала нужно узнать, подходит ли ваш фотоаппарат для ночной съёмки...

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать или какой-то с заоблачными . Для начала подойдёт "мыльница", даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) - это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В или Bulb, то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в
котором есть ручная длительная выдержка.

Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) - затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку.
Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут.

В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время - первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны - Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку - у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать - есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Объектив для ночной съемки

Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.

Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом - теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.

Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги - это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!

Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить
неподвижность фотокамеры - вам нужен штатив или жёсткая опора.

Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки

Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке - длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.

Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать - вы управляете глубиной резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.

Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж - в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время - это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно - используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Ночная съемка людей - ночной портрет

Ночная съёмка людей отличается от съёмки ночного города. Главная особенность при съёмке ночного портрета заключается в разной экспозиции фотомодели и фона. Именно по этому принципу и работает режим "Ночной Портрет".

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.

Режим НОЧНОЙ ПОРТРЕТ можно назвать режимом фотосъёмки с двойной экспозицией

В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане экспонированы светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого "недостаёт" вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.

И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке , то штатив или жесткая опора необходимы, несмотря на то что вы включили фото-вспышку.

Если в вашем фотоаппарате нет режима "Ночной Портрет", но есть ручные режимы установки экспозиции - снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с
включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:

1. Фиксированная выдержка - затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.

2. Автоматический режим - выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и подходит для ночной съемки людей.

Частая ошибка при съёмке ночного портрета

Увлёкшись съёмкой ночного портрета не забывайте критически оценивать фон!

Яркие огни на заднем плане могут легко испортить ваш снимок - такие огни будут притягивать внимание зрителя, в то время как ваша любимая девушка на фоне ночного города останется малозаметной:о(

Наведите курсор мышки на фотографию слева и оцените разницу!

Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются. Изложенный в этой статье материал рассчитан на фотографа, знакомого с основами экспозиции и функционалом своей камеры, а все советы приводятся из условия, что мы хотим сделать не просто красивый, но и технически правильный кадр.

Как фотографировать ночью: подготовка к съемке

Подготовка - важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова - за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы - универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других - возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз - вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Фотографируем в ночное время

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции . Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях - центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой - это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 - 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Работа со светом

При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке - вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.

В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.

У режима Bulb есть один конек - используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.

Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Вы до сих пор фотографируете только днем? Тогда мы идем к вам!

Не могу не согласиться, что съемка в ясный, солнечный день сулит успешность в делах, но скрываться дома с наступлением сумерек, разве удел энтузиаста?

В темноте фотосъемка на зеркалку может стать неким приключением, в результате которого вы получите отличные кадры.

Независимо от уровня мастерства, любой фотолюбитель обязан передавать окружающую атмосферу ночи и собственное отношение к происходящему, через снимок.

Зачастую естественные световые условия не позволяют полноценно работать, что изрядно портит настроение и отбивает желание что-либо снимать.

Но как же быть? Как фотографировать ночью, при недостаточном освещении, при этом выполнять прямую задачу фотографа?

Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

Ночная съемка

Однако, темнота так устроена, что поглощает все вокруг, поэтому сделать качественное фото без особых настроек и аксессуаров невозможно.

Разберем особенности настройки фотоаппарата для темного времени суток

Отправляясь на ночную фотосессию, помните, что съемка без невозможна, поскольку скудные световые условия требуют повышения значения и , что может спровоцировать появление шевеленки и, соответственно, смазывание кадра.

Перед тем, как фотографировать, выставите экспозамер по фрагментам со средней освещенностью.

Как уже сказано, снимайте без вспышки (речь идет о встроенной), потому что она осветит абсолютно не то, что вам хотелось бы, оставив важное в темноте.

Фокус подкрутите самостоятельно, наводясь на главный объект съемки. Это если вы используете ручную фокусировку, что наиболее правильно в ночное время, так как автофокус может подвести, из-за нехватки света, и просто не сфокусируется.

Значение ИСО выставите минимально возможными при данных условиях, чтобы снизить вероятность появления «диких» шумов на темных участках кадра. Например, для фотокамер с , значение ISO выше 800, чревато появлением шумов.

На улице имеется множество разноцветных световых источников, таких как луна, фонари, витрины, фары машин, аттракционы и т.д. Оптимальным решением в этом случае является съемка на AWB (авто баланс белого).

Все цветовые искажения в дальнейшем можно подкорректировать в любом фоторедакторе, путем смешения ползунков до нужного показателя.

Помимо штатива, используйте спусковой трос или пульт.

Если у вас нет этих дополнений, довольствуйтесь тем, что есть, а именно: включите режим таймера с двухсекундной задержкой спуска затвора.

Таким образом необходимость нажатия спусковой кнопки отпадет сама собой, тем самым удастся избежать физического воздействия на камеру, которое приводит к шевеленке.

Чтобы сократить степень содрогания камеры, можно также воспользоваться функцией «Mirror Lock-Up», которая живет глубоко в настройках. Этот режим позволяет поднимать зеркало заблаговременно перед спуском.

Желательно фотографировать в , это поможет вам, лучше отредактировать вашу фотографию.

Выбор места. Ночная композиция

Перед тем, как отправиться на ночной фотосет, разведайте обстановку, найдите удачную точку съемки, оцените степень освещенности объекта.

Если вы запланировали съемку архитектуры, обязательно проанализируйте дорожный трафик и степень загруженности улиц.

Другими словами, найдите лучшее место, где огни ночного города будут смотреться максимально выигрышно.

Внимательно продумайте сцену, перед тем, как нажать на «курок». Какие части кадра находятся в темноте, какие наоборот слишком пересвечены? Как это выгодно отобразить на фото?

Не бойтесь использовать зум или менять точку съемки, путем перехода из одного места в другое.

Важно найти золотую середину, как в освещенности, так и в компоновке кадра, чтобы не обрубать те или иные части объекта.

Используйте отражающую способность воды, которая может удвоить количество огоньков и цвета на фото.

Даже в зимнее время, отражение света от мокрого асфальта или льда могут разнообразить даже самый обычный, случайный кадр.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.

Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света необходимо для точной экспозиции фото.

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Свет от фар и стопаков проецируются на фото как разноцветные ленты, пронизывающие всю картинку.

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек. (естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться (Tv – Canon, S — Nikon), либо (M). В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Свет от данного источника, «бьет в лоб», делая объекты и предметы съемки пересвеченными, а фон заваленным в темноту. Появляются жесткие тени.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать , (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

ОСТОРОЖНО: Подобный эксперимент может затянуть в дебри ночной жизни с головой.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 . Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Всем, привет. Просмотрев информацию о поисковых запросах по теме фото, я решил немного осветить вопрос ночной съемки не зеркалку. Действительно, фотография на улице или дома не требует от фотографа никаких навыков, можно просто использовать режим авто, а вот если нужно сфотографировать ночной город или салют, или фаер шоу, или портрет на фоне заката стандартных режимов недостаточно, и приходится что-то мудрить. Что и как мудрить я постараюсь описать в этой статье.

1. Теория ночной съемки

Начинаем с теории. Проблема съемки ночью заключается в том, что часть объектов слишком светлая, а часть наоборот провально темная. Кроме этого масла в огонь подливает еще и вспышка, которая нужна в некоторых случаях, когда нам нужно сфотографировать людей на фоне вечернего города. Но начнем с более простых вещей.

Что бы например сфотографировать ночной город, идеально использовать штатив. Штатив нужен нам для того, что бы выставить в камере сравнительно длинную выдержку. Если штатива нет, но есть стабилизатор в объективе и вы готовы не дергать руками, то можно и без него. Комфортная выдержка для съемки на широком угле (для панорамной съемки города желательно использовать фокусных расстояния в пределах от 18 до 35 для кропа, для обычного китового объектива это не проблема) может быть в рамках 1/50-1/60 и короче. Если же в объективе есть стабилизатор, то можно снимать и на 1/30-1/40. Если же руки при съемке не дрожат совсем , можно пробовать снимать и на 1/10-1/20. Если город хорошо освещен, то даже на ISO в пределах до 800 уже можно снимать, если же света немного, ISO придется поднимать и до 1600 и 2000. Поскольку мы снимаем в темное время суток, я рекомендую диафрагму открывать на максимум, в китах это значение f3,5.

Настройки камеры: f3.5, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук.

Для получения снимков с минимальным количество шума, рекомендуется использовать штатив. Тогда выдержка может быть и 1/5 или даже несколько секунды, значение ISO в свою очередь снижаем к минимуму.

Если вы хотите сфотографировать, например, фаер шоу , при этом что бы исполнитель его не был сильно размыт на снимках, то значения выдержек лучше делать короче, хотя бы 1/60-1/80.

Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.

По началу покажется что все это очень сложно, и сделать хорошие снимки салюта или ночного города будет очень тяжело, но если вы поймете теорию и получите практический опыт, то будете очень быстро подбирать нужное значение всех параметров. На самом деле обычно приходится менять только ISO. Теперь переходим к усложнению задачи.

3. Ночная съемка зеркалкой со вспышкой

Если вы хотите сфотографировать людей в ночное время суток, но фотографии на которых видно только лица засвеченные вспышкой вам не нравятся, тогда читайте как сделать снимки более привлекательными. Думаю для простоты восприятия опять распишу по пунктам.

1. Включаем в камере режим M.
2. Выполняем пять пунктов из раздела 2.
3. Настраиваем вспышку в режим M.
4. Делаем пробный снимок.

Сделав пробный кадр вы должны теперь регулировать не только общую экспозицию при помощи ISO, но и мощность вспышки. Обратите внимание, на то, что мощность вспышки напрямую зависит от расстояния до лиц людей. Если общая экспозиция хорошая, а лица засвечены, то делаем вспышку менее яркую, а если лица не достаточно подсвечены, то ярче.

Настройки камеры: f4.5, 1/40, ISO 1600 + встроенная вспышка. Снимал с рук.

Оцени пост!

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том - как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья - для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы - на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь... Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией - то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать - всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам - длинные... применять вспышку - не всегда целесообразно...

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью - снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива - рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не "обманули", например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице - чтобы фотография получилась с минимумом "шума" (можно и не самое минимальное ISO , подойдет любое, на котором нет сильных "шумов"). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света - например лампы уличного освещения - превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

© Антон Карпин. Сфотографировано на зеркалку, F/22, ISO - 100, выдержка - 30с.

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию - хорошо проэкспонированную во всех частях - и в светлых и в темных. Это называется HDR - фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот - на горизонте - Санкт-Петербург:

© Антон Карпин.

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы... а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

© Антон Карпин.

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть "размазаны" по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой - открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы - повыше. Например - ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше - это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии... но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то - чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не "смажутся"...

При ночной фотосъемке людей - также иногда используется вспышка , но при использовании вспышки - чаще всего "теряется", недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти - опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе - нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки - все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса - на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография - которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой "мыльницы" (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку - разве что шумов может быть больше.

Но что делать - если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное - например - фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать... В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров - пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось... вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, "вконтакте". Вот пример такой фотографии:

© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка - 1/40с.

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» - возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще... Одно хорошее видео - также посвященное тому, как фотографировать ночью :

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях;)